Σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, ο οίκος Bottega Veneta άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του με το ντεμπούτο της Louise Trotter στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Μέσα στον βιομηχανικό χώρο της Fabbrica Orobia, με ένα κοινό που περιλάμβανε σημαντικά πρόσωπα της τέχνης και της μόδας, όπως η Zadie Smith και η Michelle Yeoh, η Trotter παρουσίασε μια συλλογή που δεν επεδίωξε την επανάσταση, αλλά μια βαθιά, συνειδητή επιστροφή στις θεμελιώδεις αξίες του οίκου: την αριστοτεχνική δεξιοτεχνία και την στοχευμένη απλότητα.
Η Louise Trotter, με την τεράστια εμπειρία της από οίκους όπως η Joseph, η Carven και η Lacoste, ξεκίνησε από την ίδια τη ρίζα του ονόματος, το "Bottega", δηλαδή εργαστήριο. Όπως η ίδια δήλωσε, "η γλώσσα της Bottega Veneta είναι το Intrecciato", η χαρακτηριστική πλέξη δέρματος που έχει καθορίσει τον οίκο από τη δεκαετία του '70. Για τη νέα σεζόν, το Intrecciato ξεπέρασε τα όρια των αξεσουάρ. Επέστρεψε στις αρχικές του κλίμακες και χρησιμοποιήθηκε ως υλικό και μεταφορά για τη σύνδεση και τη συλλογική δύναμη, διατρέχοντας την ίδια τη δομή των ενδυμάτων, από τους ώμους μέχρι τα υφάσματα. Ένα αριστουργηματικό, δομημένο ζιβάγκο από Intrecciato ήταν ένα από τα δυναμικά κομμάτια που προορίζονται για μια εκρηκτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.
Στον πυρήνα της συλλογής βρισκόταν επίσης ο "κλασικισμός του μιλανέζικου στιλ". Η Trotter επαναπροσδιόρισε βασικά κομμάτια: λευκά πουκάμισα, κομψά παλτό και παντελόνια με φαρδιά γραμμή. Τα ελαφριά καλοκαιρινά υφάσματα που έδιναν δομή χωρίς ακαμψία και τα γυναικεία και ανδρικά κομμάτια να παράγονται σε παραδοσιακά ιταλικά εργαστήρια διατήρησαν την τεχνική της ιταλικής ανδρικής ραπτικής παράδοσης. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από δερμάτινες καμπαρντίνες και oversized σακάκια με αέρινη και άκρως wearable διάθεση.
Η νέα προσέγγιση στο styling
Παρόλο που η συλλογή παρέμεινε πιστή στην ιδέα της τελειότητας και της χειροτεχνίας, η Trotter πρόσθεσε και μια δόση ελευθερίας και παιχνιδιάρικης διάθεσης. "Letting go, and freedom" συνόψισε η ίδια αυτή την περίοδο. Αυτή η διάθεση εκφράστηκε μέσα από το styling. Ένα μανίκι δερμάτινου φορέματος έπεφτε από τον ώμο, οι γιακάδες των πουκαμίσων ανασηκώνονταν πάνω από τα πέτα των σακακιών, οι ποδόγυροι μαζεύονταν πάνω από τα ίσια παπούτσια, ενώ οι γιγάντιες τσάντες κρατούνταν προστατευτικά σφιγμένες στο σώμα. Ήταν μια σκόπιμη τεχνητή ατέλεια, που έδινε σε κάθε κομμάτι, όπως ένα παλτό με κρόσσια ή μια φούστα με διπλό τελείωμα, μια αίσθηση προσωπικότητας.
Τα αξεσουάρ, όπως αναμενόταν, κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η Trotter εξέφρασε την αγάπη της για την "ήπια λειτουργικότητα" που πρωτοπόρησε η Bottega στις τσάντες. Επανέφερε κλασικά μοντέλα, δίνοντας τους νέες διαστάσεις: η τσάντα Lauren μεγάλωσε και επιμηκύνθηκε, η Cabat επαναπροσδιορίστηκε με μια θήκη με φερμουάρ και εμφανίστηκε και σε clutch εκδοχή, ενώ η Knot απέκτησε μια πιο μαλακή δομή. Νέα μοντέλα, όπως η Squash, η επιμηκυμένη Framed Tote και η Crafty Basket, προστέθηκαν στη λίστα των αντικειμένων πόθου.
Για να σηματοδοτήσει την 60η επέτειο της Bottega Veneta, η Trotter κάλεσε τον Βρετανό καλλιτέχνη και βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Steve McQueen να δημιουργήσει το soundtrack. Η απάντησή του, το ’66–’76, ήταν ένα κολάζ ήχων που συνδύαζε τις εκδοχές των Nina Simone και David Bowie του τραγουδιού Wild Is the Wind, ένας ηχητικός "διάλογος" που αντικατοπτρίζει τη μεταφορά της πλέξης, δύο διαφορετικά νήματα.
Η Louise Trotter, στην πρώτη της συλλογή, απέδειξε τη μαεστρία της στη διαχείριση του Intrecciato και την ισχυρή κατανόηση των κωδίκων του οίκου.
Το show
Max Mara | Η SS26 συλλογή εμπνέεται από το Rococo και τη Mme de Pompadour
