MFW Key Notes: Prada, Gucci, Bottega Veneta και Moschino επιμένουν στη χαρά, αλλά στην πιο refined εκδοχή της
Prada SS27, Φωτογραφία: Madame Figaro France
Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, ακολουθεί το κύμα του joyful dressing, αλλά με μία πιο εκλεπτυσμένη ματιά απ’ ό,τι μας έδειξαν ήδη το Λονδίνο και Νέα Υόρκη και έμφαση στην δεξιοτεχνία.
Αν σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη η χαρά μεταφράστηκε μέσα από περισσότερο χρώμα, ένταση και μια διάθεση παιχνιδιού, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου περνά μέσα από την δεξιοτεχνία, το υλικό και τον προσδιορισμό της σιλουέτας. Η διάθεση παραμένει αισιόδοξη, όμως αποκτά μεγαλύτερη ακρίβεια και μια πιο εκλεπτυσμένη διάσταση.
Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2027 έφερε μαζί της μια διαφορετική ενέργεια. Πιο ζωντανή, πιο προσωπική και σαφώς πιο πρόθυμη να παίξει με τη μόδα. Το joyful dressing γίνεται μία από τις βασικές κατευθύνσεις της νέας σεζόν, με το χρώμα, τις διαφορετικές υφές, τα prints, τα embellishments και τα αναπάντεχα "παντρέματα” να καθορίζουν την καθημερινή γκαρνταρόμπα.
Διαβάστε Επίσης
Οι συλλογές του Μιλάνου δείχνουν να αναζητούν μια ισορροπία ανάμεσα στην έκφραση και τη φορέσιμη μόδα, στη χαρά του πειραματισμού και στην ανάγκη για ρούχα που μπορούν πραγματικά να μπουν στη ζωή.
Κύριοι εκφραστές αυτής της νέας διάθεσης στην MFW υπήρξαν η Prada που "άνοιξε” την εβδομάδα με μία (long time coming) ωδή στη φούστα που έριξε το ίντερνετ θυμίζοντας σε όλο τον πλανήτη γιατί η Miuccia Prada παραμένει "η μαμά μας”, η Bottega Veneta με την πολύ ευχάριστη έκπληξη μιας νέας πιο ανάλαφρης εκδοχής της, ο Moschino που υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση των Loris Messina και Simone Rizzo (λέγε μας και Sunnei) μπαίνει σε μία νέα εποχή χωρίς να εγκαταλείπει στιγμή το παιχνιδιάρικο ύφος του και η Gucci με ένα ακόμα… αμφιλεγόμενο "ντεμπούτο” του Demna.
Η ζώνη ως holy grail
Και μία που είπαμε Demna ας ξεκινήσουμε με τη συλλογή του Γεωργιανού σχεδιαστή για τη Gucci S/S 2027. Ο Demna επιμένει στο τρίτο show της πορείας του στον οίκο να διαλαλεί ότι αυτό είναι το πραγματικό του "ντεμπούτο”. Η πρώτη του συλλογη La Famiglia ήταν "το πρώτο κεφάλαιο της νέας Gucci” που μάλιστα άνοιξε ξαφνικά. Ενώ είχε ανακοινωθεί ότι το ντεμπούτο του σχεδιαστή θα γίνει για τη σεζόν Φθινόπωρο/ Χειμώνας 26-27 καθώς, όπως είχε δηλώσει, ήθελε το χρόνο του να μελετήσει τα αρχεία του οίκου και να σχηματίσει το όραμά του, τελικά η συλλογή για την Άνοιξη 2026 παρουσιάστηκε μέσα από ένα Lookbook και ένα εντυπωσιακό photocall στην προβολή της μικρού μήκους ταινίας που τη συνόδευε.
Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συλλογή "Primavera” για τη σεζόν F/W 26-27 ήταν το πραγματικό του ντεμπούτο. Όμως όχι. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Primavera δεν ήταν παρά ένα μόνο δείγμα γραφής του τι εμπρόκειτο να δούμε από εκείνον στον οίκο. Τώρα επιστρέφει με τη συλλογή Bourgeoisie για την Άνοιξη 2027 και για ακόμα μία φορά τονίζει ότι δεν έχει ξεδιπλώσει πλήρως το όραμά του για την Gucci.
Αναρωτιέμαι, ενώ ο Sabato De Sarno είχε μόλις δύο ευκαιρίες να δείξει πού θέλει να πάει τον οίκο πριν απομακρυνθεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, πόσες ευκαιρίες θα έχει ο Demna; Ο σχεδιαστής εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον ιταλικό οίκο με την αισθητική της παρακμής που τον χαρακτηρίζει. Μία παρακμή όμως που πόρρω απέχει από την ευρωπαϊκή μπουρζουαζία όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα.
Ο σχεδιαστής φαίνεται να είναι κολλημένος σε μία χολυγουντιανή εκδοχή της, ένα lobby εκλεκτών με πρόσωπα Mar-a-Lago που περιδιαβαίνουν με ναρκοληπτικά βήματα τον κόσμο χαμένοι μέσα στην καταναλωτική μανία του καπιταλισμού. Το σχόλιο του σχεδιαστή μάς είναι κατανοητό εδώ και χρόνια. Θα θέλαμε πολύ να δούμε τι άλλο έχει να μας πει εμπνεόμενος από την ιστορία του οίκου που ανέλαβε αλλά και την πραγματική ιταλική αισθητική.
Αν κάτι κατάφερε πάντως ο Demna είναι να εφεύρει το Gucci αξεσουάρ που θα σπάσει τα ταμεία (ίσως να πρόκειται και για ένα αίτημα του νέου CEO της Kering, Luca De Meo, ο οποίος ανέλαβε με χρέος να κάνει το brand ξανά leading στην βιομηχανία). Δεν είναι άλλο από την τριπλή ζώνη - κορσέ με το χαρακτηριστικό horsebit του οίκου. Διπλή (και όχι τριπλή) ζώνη είδαμε και στον Ferragamo και έτσι έχουμε μία πληροφορία για το πιο θα είναι το πιο hot αξεσουάρ της φετινής άνοιξης.
Η φούστα είναι (και ήταν πάντα για την Miuccia Prada) το νέο T-shirt
Η συλλογή S/S 2027 της Prada ήταν ένα masterclass στην τέχνη της φούστας, μία τέχνη που η Miuccia Prada έχει τελειοποιήσει εδώ και δεκαετίες. Με τη συμβολή του Raf Simons που μοιάζει σα να ήταν πάντα στο πλευρό της Ιταλίδας σχεδιάστριας, παρουσίασαν μία συλλογή στην οποία η φούστα είχε τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο. Πότε wrap και πότε χαμηλοκάβαλη κεντημένη με κρύσταλλα που σχηματίζουν μαργαρίτες που λαμποκοπούν. Πότε με πιέτες και πότε balloon.
Aπό δέρμα ή σιλικόνη. Aπό σιφόν μέχρι και μετάξι. Mε αφηρημένα ή floral prints. Δεν υπήρξε ερμηνεία της φούστας που να μην είδαμε στο catwalk της συλλογής Prada για τη φετινή άνοιξη, που ήρθε να μας υπενθυμίσει κάτι που η Miuccia μάς λέει εδώ και χρόνια. Δεν χρειάζεσαι τίποτα περισσότερ στην γκαρνταρόμπα σου από μία φούστα που να λέει ποια είσαι, χωρίς εσύ να χρειαστεί να αρθρώσεις λέξη.
Η συλλογή έγινε απευθείας internet sensation και θα αποτελεί από εδώ και πέρα σημείο αναφοράς για τη δουλειά του σχεδιαστικού διδύμου. Με τα tops και το outwear να παίζουν σχεδόν διακοσμητικό ρόλο η φούστα βρέθηκε στο επίκεντρο ως το κομμάτι στο οποίο δεν στηρίζεται απλώς ένα outfit αλλά ολόκληρη η προσωπικότητα μιας γυναίκας.
Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψουμε σε αυτό το σημείο ότι Raf και Miuccia παραμένουν πιστοί στη δική τους έννοια του sustainability που θέλει να έχεις στην κατοχή σου ρούχα διαχρονικά με έντονο χαρακτήρα. Οι φούστες της ανοιξιάτικης συλλογής Prada είναι ακριβώς αυτό. Κομμάτια προορισμένα να μένουν ακλονητα μπροστά στο τσουνάμι των τάσεων.
Για την Bottega Veneta και την πιο ανάλαφρη εκδοχή της τα έχουμε γράψει αναλυτικά εδώ.
Η φαντασία στην υπηρεσία του πιο hot διδύμου
Στον Moschino έχουμε τη ολόφρεσκη ματιά των Loris Messina και Simone Rizzo του δημιουργικού διδύμου πίσω από το αιρετικό brand Sunnei, που όπως φαίνεται, δικαίως έλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ενός οίκου που έχει ταυτιστεί με το "παιχνίδι”, τη φαντασία και την extravaganza.
Έντονα χρώματα, τελειώματα με κρόσσια, υπερμεγέθεις γοφοί (οι οποίοι θύμισαν λίγο Duran Lantink) τσάντες γάτες και ψάρια συνάντησαν το άψογο tailoring και έδειξαν ότι οι Messina και Rizzo δεν ήρθαν στον οίκο για να επιβάλλουν την αισθητική του προσωπικού τους brand, αλλά για να δημιουργήσουν μία νέα Moschino ταυτότητα που πατά γερά πάνω στα θεμέλια του οίκου.
Τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταλήγουν στην ίδια ανάγκη της νέας σεζόν. Να ξαναδούμε τη μόδα ως κάτι που προσφέρει χαρά.
Διαβάστε Επίσης
