Με αφορμή τη συλλογή του Jacquemus "Les Sculptures" αναλύουμε το νέο power suit των 20’s.
Ξεκίνησε με την παρουσίαση των συλλογών της σεζόν FW 23/24 και πιο συγκεκριμένα με την αυτοκράτειρα της βιομηχανίας Miuccia Prada. Συνεχίστηκε με τις συλλογές της Max Mara, του Saint Laurent, της Hermes, του Peter Do και της Prada. Έλαβε διάφορους τίτλους: Utility wear, Utility chic, The return of the powersuit, The new corporate, Workwear. Είναι η νέα "στολή” της σύγχρονης γυναίκας που εξακολουθεί να ανταποκρίνεται καθημερινά σε πολλαπλούς ρόλους, όμως τώρα, μεταπανδημικά, στις αρχές των 20’s, επαναδιεκδικεί τη θέση της στο ανθρώπινο δυναμικό.
Επιμένει και παλεύει για να συνεχίζει να καταλαμβάνει ρόλους - κλειδί, απαιτεί - αν όχι ίση αμοιβή με τους άνδρες συναδέλφους της, τότε αυτή να μην καθορίζεται από το φύλο της, προσπαθεί να απενοχοποιήσει το γεγονός ότι η καριέρα της μπορεί να αποτελεί για εκείνη προτεραιότητα σε σχέση με τη μητρότητα. Μα δεν τα κατακτήσαμε όλα αυτά στα 80’s, τότε που η μόδα ακολούθησε τις κοινωνικές εξελίξεις και εφηύρε το "power suit”, τη στολή της γυναίκας καριέρας, της γυναίκας - στέλεχος, της οικονομικά ανεξάρτητης γυναίκας; Ας σκεφτούμε ξανά.
Από τη συλλογή FW 23/24 της Prada, Φωτογραφία: PixelFormula.com
Το γυναικείο ζήτημα είναι και πάλι στο τραπέζι. Το ξέσπασμα του #MeToo και το τέταρτο κύμα Φεμινισμού ανέδειξαν κάτι που μεθοδευμένα κρύβαμε για χρόνια κάτω από το χαλάκι, το ότι η θέση της γυναίκας στη Δύση έπιασε πολύ γρήγορα ταβάνι και μάλιστα το λεγόμενο γυάλινο. Η σύγχρονη γυναίκα ξεκίνησε να απολαμβάνει τα νέα της προνόμια στις αρχές των 60’s και μέχρι τη δεκαετία του ‘80 κατάφερε να γίνει ηγέτιδα των κοινωνικών εξελίξεων, της πολιτικής και της οικονομίας.
Κι έπειτα συμβιβάστηκε ή καλύτερα υπέκυψε κάτω από το βάρος αυτής της διάφανης, μα τελικά τόσο εμφανούς οροφής. Αυτό το γυάλινο ταβάνι, η γυναίκα του τώρα είναι στη διαδικασία να το σπάσει και οι σχεδιαστές σκέφτηκαν - πολύ ορθά - ότι για να το κάνει χρειάζεται την κατάλληλη (προστατευτική) στολή. Ποια είναι αυτή;
Η γυναίκα σε εμπόλεμη κατάσταση | Το utility wear
Ένα χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η μόδα, που διαχρονικά επηρεάζεται και ερμηνεύει τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις επιστρέφει στην πρακτικότητα του utility wear. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ώθησε τις γυναίκες να γίνουν ευρηματικές. Έραβαν φορέματα από κουρτίνες, πανωφόρια από κουβέρτες, στόλιζαν τις φούστες τους με κορδέλες, έφτιαχναν πάτσγουορκ, φορούσαν χοντρά παπούτσια, ενώ το μήκος της φούστας είχε πλέον φτάσει ως το γόνατο. Τα γυναικεία περιοδικά γέμιζαν με συμβουλές μεταποίησης και όλες μαζί, εκτός από το να μεταμορφώνουν για ακόμα μία φορά την γκαρνταρόμπα τους σε πρακτική, έπλεκαν "τη φανέλα του στρατιώτη”.
Από τη συλλογή "Army of Women" της Max Mara για τη σεζόν SS24, φωτογραφία: Courtesy of Max Mara
Στη Μ.Βρετανία η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς στα υφάσματα προκειμένου να ενισχύσει την πολεμική της δύναμη. Η λύση ήταν ο σχεδιασμός μίας ολοκληρωμένης, πρακτικής γκαρνταρόμπας, με τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων υλικών. Η σειρά Utility με την ετικέτα CC41, δηλαδή Civilian Clothing 1941, η οποία και καθόριζε την τιμή που θα πωλούνταν το τελικό προϊόν διέθετε ρούχα σε μίνιμαλ γραμμές τα οποία εμπνέουν τους σχεδιαστές μέχρι και σήμερα. Ολόσωμες φόρμες, τα λεγόμενα siren suits, στενά σακάκια και φούστες σε ίσια γραμμή - το ταγιέρ παγιώνεται -, τσέπες παντού.
Από τη βιομηχανία στο γραφείο
Αυτή η σειρά θα γίνει το ορόσημο για τη σύγχρονη στολή της εργαζόμενης γυναίκας που έχει βέβαια μεταπηδήσει από τη βιομηχανία στο γραφείο, χρειάζεται όμως πρακτικά και άνετα ενδύματα που να της χαρίζουν μια genderless σιλουέτα έτσι ώστε το φύλο της να μην την περιορίζει να ανέλθει στην ιεραρχία και ταυτόχρονα να της επιτρέπουν να είναι στιλάτη, αυστηρή και παντοδύναμη. Μαμά και CEO. Επιχειρηματίας και σύντροφος. Doer και στοργική κόρη.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, καθοριστική για τη διαμόρφωση του νέου power suit υπήρξε η συλλογή FW 23/24.Η Muccia Prada και o Raf Simons δημιούργησαν στολές και τις κέντησαν με φροντίδα, αγάπη και τρισδιάστατα λουλούδια. Με τον τίτλο "Taking Care” η Prada παρουσίασε μία συλλογή που είχε σαφή μιλιτέρ διάθεση, δίχως να αναπαράγει κανένα στιλιστικό κλισέ του στρατιωτικού στιλ, αντίθετα, χρησιμοποίησε την αισθητική γλώσσα του βραδινού ενδύματος.
H Prada υμνεί το workwear και στη συλλογή SS 24, Φωτογραφία: PixelFormula.com
Έκανε τα νυφικά, "σύμβολα του έρωτα”, όπως τα ονομάζει το σχεδιαστικό δίδυμο, καθημερινό ένδυμα, τα μετέτρεψε σε φούστες και τα σέταρε με πουλόβερ. Έφτιαξε πανωφόρια που νιώθεις ότι σε προστατεύουν από κάθε κακό και μετέτρεψε τις αιχμηρές γωνίες από απειλητικό σύμβολο, σε σύμβολο δύναμης και αντίστασης.
"Army of women” ήταν επίσης ο τίτλος της συλλογής SS24 της Max Mara. Mε έμπνευση από τα Land Girls, δηλαδή τις εργάτριες της γης που αντικατέστησαν τους άντρες στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, έχει στο επίκεντρό της το utility. Καμπαρντίνες και army jackets, siren suits σε ροζ ή κίτρινο αλλά και γήινες αποχρώσεις όπως της άμμου, κοντά ολόσωμα multipocket σορτς και παντελόνια ιππασίας, σαλοπέτες και μαύρα βραδινά φορέματα με τσέπες στο μπούστο.
Η επιβολή μιας τρυφερής δύναμης
Στον αντίποδα, σχεδιαστές όπως ο Anthony Vaccarello για τον Saint Laurent και ο Jacquemus ήρθαν να μεγαλώσουν τους ώμους και να κάνουν τη γυναικεία σιλουέτα και πάλι επιβλητική, όπως έκαναν οι τετράγωνες βάτες των 80’s. Ο Vaccarello ξεκίνησε το "Big Shoulders” trend με τη συλλογή FW 23/24 και ουσιαστικά έβαλε τα θεμέλια για τον εκσυγχρονισμό του power suit. Είναι το δικό του όραμα για τη γυναίκα του σήμερα – τη γυναίκα που αποπνέει ένα sexy authority που ποτέ πριν δεν υπήρξε πιο classy.
To trend των Big Shoulders έβαλε ξανά στον χάρτη τον όγκο στο πάνω μέρος του σώματος, καδράροντας το πρόσωπο της γυναίκας, αλλά όχι με σκοπό να εστιάσει σε αυτό - σε κάποια προφανή ομορφιά - αλλά σε όλα εκείνα που κρύβονται από πίσω, δηλαδή στην προσωπικότητα. Η τάση προκαλεί την προσοχή της γυναίκας που μιλάει, που διοικεί και που διεκδικεί. Δεν μπορείς πλέον να την περιφρονήσεις, να προσποιηθείς ότι δεν υπάρχει εκείνη και οι ιδέες της ή οι ανάγκες της, στον εργασιακό χώρο ή στο σπίτι.
To Big Shoulders trend όπως το εισηγήθηκε ο Anthony Vaccarello στη συλλογή Saint Laurent FW 23/24, Φωτογραφία: PixelFormula.com
Οι μεγάλοι ώμοι γίνονται ένα σύμβολο δύναμης και αυτοπεποίθησης. Κάτω από τη σκιά τους, κοιτάζοντας ψηλά προς τα εμάς βρίσκονται όλα τα στερεότυπα από τα οποία οι γυναίκες παλεύουν να απεμπλακούν. Τo workwear του τώρα, έχει κάτι πολύ περισσότερο από την φουτουριστική αίγλη της δεκαετίας του ’80 – είναι το σύμβολο μιας τρυφερής επιβολής.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Vaccarello ολοκλήρωσε τη δόμηση του σύγχρονου power suit κάνοντας την ψηλόμεση pencil φούστα με το βαθύ σκίσιμο στο μπροστινό μέρος πρωταγωνιστή της συλλογής SS 24 - κάτι που είδαμε και στο ντεμπούτο του Sabato De Sarno για την Gucci. Το σκίσιμο στο μπροστινό μέρος συμβολίζει το πέρασμα της γυναίκας από την παθητική στην ενεργητική θέση.
H pencil φούστα με το σκίσιμο μπροστά στον Saint Laurent για τη συλλογή SS24, Φωτογραφία: PixelFormula.com
Και για την Gucci στο ντεμπούτο του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή Sabato De Sarno, Φωτογραφία: PixelFormula.com
Δεν είναι πια η θελκτική γραμματέας ή η πλούσια femme fatale με την pencil φούστα με το σκίσιμο στο πίσω μέρος που υπόσχεται υποταγή. Είναι η γυναίκα που έχει πλήρη επίγνωση ότι εκεί που βρίσκεται η πηγή της ζωής, στο σημείο που ξεκινά δηλαδή η τομή της φούστας, βρίσκεται και η πηγή της δύναμής της.
Το νέο workwear
Και φτάνουμε στον Jacquemus και τη συλλογή "Les Sculptures”. Ο σχεδιαστής αντιλαμβάνεται το workwear σαν γλυπτό και δίνει έμφαση στις αιχμηρές γραμμές και τα σχήματα. Από τους υπερμεγέθεις - στρογγυλεμένους πλέον - ώμους από σκληρά και δύσκαμπτα υφάσματα μέχρι τη νέα ουδέτερη παλέτα, πολλά μέσα έσπευσαν να χαρακτηρίσουν αυτά τα στοιχεία ως τους νέους κώδικες του corporate ντυσίματος.
Τα items όμως που έκλεψαν την παράσταση και έστεψαν τον Jacquemus τον νέο εκφραστή των σύγχρονων office looks είναι τα "παραμορφωμένα” παντελόνια του που αντί να σταματούν στη μέση, συνεχίζουν προς τα πάνω καταλήγοντας σε ένα κυκλικό σχήμα στο κέντρο του top που μοιάζει με το πέταλο που ενώνεται με τον μίσχο, ή εκτείνονται διαγώνια πέρα από τον ένα γοφό. Στενή μέση, peplum tops και σακάκια και ψηλόμεσες φούστες ολοκληρώνουν τις νέες office στολές του Γάλλου σχεδιαστή.
H Gigi Hadid ανοίγει τη συλλογή "Les Sculptures" SS 24 του Jacquemus, Φωτογραφία: SplashNews.com / Ideal Images
To νέο workwear είναι εδώ με βασικές του αναφορές δύο στιγμές στην ιστορία που η θέση της γυναίκας στην κοινωνία άλλαξε. Σήμερα, που η γυναίκα γνωρίζει ότι είναι "το δικό της μέσο παραγωγής” με πολλούς περισσότερους τρόπους από αυτόν που εννοεί η ηρωίδα της ταινίας "Poor Things”, Bella Baxter (η οποία επίσης φορά ρούχα με υπερμεγέθεις ώμους), χρειάζεται τα σωστά ρούχα για να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ξανά. Κι αυτά είναι επιβλητικά και σέξι, πρακτικά και άφυλα, άνετα και αιχμηρά, όπως χρειάζεται πολλές φορές να είναι και η ίδια για να επιβιώσει.
Κεντρική Φωτογραφία: SplashNews.com / Ideal Images
