Βαλίτσες, σακίδια και μπότες, μεταξύ άλλων, φορέθηκαν σα ρούχα στα τελυταία catwalks μεγάλων οίκων.
Οι Εβδομάδες Μόδας έλαβαν τέλος και πλέον μπορούμε να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τον δυσθεώρητο όγκο πληροφορίας που λάβαμε. Μέχρι όμως να δούμε ξανά μία προς μία τις συλλογές, να σταχυολογήσουμε τα trends του επόμενου χειμώνα και να ανακαλύψουμε το μέλλον της βιομηχανίας της μόδας στις λεπτομέρειες, υπάρχει κάτι που μας τράβηξε την προσοχή. Αρχίσαμε να παρατηρούμε ότι στα catwalks μεγάλων, αλλά και μικρότερων brands καθημερινά, χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα μεταμορφώθηκαν σε ρούχα.
Η επανοηματοδότηση καθημερινών αντικειμένων στη μόδα δεν είναι νέο φαινόμενο. Πολύ πριν ο Demna μετατρέψει παπούτσια σε τσάντες, ο αδιαμφισβήτητος "βασιλιάς” της χρήσης καθημερινών αντικειμένων στη μόδα υπήρξε ο Jeremy Scott, ένας πραγματικός θιασώτης της φαντασίας και της διασκέδασης η οποία λείπει αυτή τη στιγμή από τη βιομηχανία της μόδας που φαίνεται να παίρνει τον εαυτό της πάρα πολύ στα σοβαρά. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Mochino έχει δημιουργήσει για τον οίκο, αλλά και για το δικό του brand παιχνιδιάρικα looks με τα πιο απροσδόκητα αντικείμενα.
Ο Βασιλιάς των Αντικειμένων Jeremy Scott
Πιο συγκεκριμένα, για τη συλλογή "Fast Fashion - Next Day After the Runway" Άνοιξη/Καλοκαίρι 2017 της Moschino σε ένα πολύ εύστοχο κι αιχμηρό σχόλιο κατά της "γρήγορης μόδας" (fast fashion), ο Jeremy Scott χρησιμοποίησε αντικείμενα και συσκευασίες που συνδέονται με την καθημερινότητα. Το catwalk ανοίγουν ρούχα που μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί από χαρτόκουτα και χαρτοσακούλες, ενώ μια νύφη από bubble wrap σε κάνει ακόμη και σήμερα να σηκώνεσαι από τη θέση σου και να χειροκροτείς.
Moschino F/W 17-18, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Moschino F/W 17-18, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Ένα απίστευτης τεχνικής φόρεμα από σακούλες σκουπιδιών συμπληρώνεται από ένα καπάκι κάδου απορριμάτων φορεμένο ως καπέλο και σε άλλη δημιουργία πλαστικές συσκευασίες από οτιδήποτε μπορεί να έχουμε στα σκουπίδια του σπιτιού μας κάθε μέρα - χάρτινες αυγοθήκες, πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες απορρυπαντικών μεταμορφώνονται στο πιο αφράτο και πιο περιβαντολλογικά ευαίσθητο βολάν.
Moschino F/W 17-18, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Moschino F/W 17-18, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Βασική επιρροή του Jeremy Scott αποτελεί ο Γάλλος σχεδιαστής Jean-Charles de Castelbajac που θήτευσε με μεγάλη επιτυχία στους οίκους Max Mara και Courrèges και πάντρεψε με τρόπο μοναδικό την pop art αλλά και την τέχνη του graffiti με τη μόδα.
Είναι εκείνος που σχεδίασε το πλέον iconic παλτό από λούτρινα αρκουδάκια - το οποίο φόρεσε και η Madonna - πίσω στο 1988, ενώ σε συλλογές του στα 90’s βρίσκει κανείς και crop tops, αλλά και καπέλα από λούτρινα. Το οποίο μας φέρνει στο σήμερα…
Τα λούτρινα αρκουδάκια του Gvasalia. Όχι του Demna, του… "άλλου”
Αν υποθέσουμε ότι από την ποπ κουλτούρα έλειπε μια διαμάχη (ένα beef, αν θέλετε να μιλήσουμε τη γλώσσα των social media) μεταξύ αδερφών μετά το έπος "Liam vs. Noah Gallagher”, τότε ο Guram Gvasalia είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να της την προσφέρει. Οι αδερφοί Gvasalia, Demna και Guram, ξεκίνησαν μαζί τη Vetements το 2014. Λίγο αργότερα ο Demna διορίστηκε επικεφαλής της Balenciaga, αλλά τα αδέλφια συνέχισαν να χτίζουν μαζί το brand το οποίο έφερε πραγματικές ανατροπές στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη μόδα, μέχρι ο Demna να αποχωρήσει επίσημα το 2019. Έτσι, ο Guram ανέλαβε - σόλο πλέον - δημιουργικός διευθυντής της Vetements το 2021.
Έκτοτε πολλές ήταν οι φήμες για ρήξη ανάμεσα στ’ αδέρφια τις οποίες ήρθαν να επιβεβαιώσουν μερικές προβοκατόρικες δηλώσεις του Guram (αναφέρεται στην Balenciaga ως "το Άλλο brand” και διακηρύττει διαρκώς ότι η καριέρα του Demna φτάνει στη δύση της, ενώ τώρα είναι η δική του στιγμή), αλλά και αναρτήσεις του, μόλις πέρσι.
Μετά το show της Balenciaga για την S/S 24 - στo οποίo ο Demna επέλεξε ως μοντέλα ανθρώπους που επηρέασαν τη ζωή του, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του - ο Guram δημοσίευσε στο Instagram: "Είμαι περήφανος που είδα τη μαμά μου να ανοίγει το σόου της Balenciaga. Πολύ λυπάμαι που δεν ήμουν προσκεκλημένος να το παρακολουθήσω. Προσεύχομαι για την ψυχή του αδελφού μου. Ο Θεός να τον ευλογεί 🙏🏻"
Δύο μέρες μετά, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες ενός κόκκινου φορέματος με παγιέτες της Vetements που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του ‘23 με ένα κόκκινο φόρεμα με παγιέτες που είναι μέρος της συλλογής Balenciaga S/S 24 τη μία δίπλα στην άλλη απλώς με τη λεζάντα: "Αγαπώ αυτό το φόρεμα ❤️". Η ανάρτηση αυτή έχει πλέον κατέβει.
Η αλήθεια είναι πως ίσως ναι, τον Demna μπορεί να τον ξεπερνάει η εποχή του και ο Guram πράγματι έχει εκτοξευτεί τις τελευταίες σεζόν. Έχει σχεδιάσει κοστούμια για την περιοδεία της Madonna "Celebration”, η Linda Evangelista συνεχίζει το μεγάλο της comeback μέσα στις δημιουργίες του και στα shows του ποζάρει αγκαλιά με τους πιο hot right now A-listers.
Στην παρουσίαση της συλλογής της Vetements F/W 24-25 μόλις πριν λίγες μέρες ο Guram παρουσίασε τρία teddy bear coats, δηλαδή παλτό από λούτρινα αρκουδάκια. Πολλοί βιάστηκαν να πουν ότι αντιγράφει τον αδερφό του και τις διαβόητες πλέον τσάντες - λούτρινα αρκουδάκια με περιβολή BDSM που παρουσιάστηκαν σε καμπάνια του οίκου για τα Χριστούγεννα του ‘22, πυροδότησαν το "Balenciaga Gate” και φυσικά την πτώση του Demna.
Vetements F/W 24-25, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Vetements F/W 24-25, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Vetements F/W 24-25, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Ευτυχώς, οι έμπειροι fashion editors του εξωτερικού έβαλαν γρήγορα τα πράγματα στη θέση τους τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα υπέροχο collab μεταξύ του Guram και του αρχικού εμπνευστή του teddy bear coat του Jean-Charles de Castelbajac, ο οποίος μάλιστα μοιράστηκε με χαρά τα νέα της συνεργασίας στα προσωπικά του social media. Ο Guram μπορεί να είναι drama queen, "αντιγραφέας" όμως, δεν είναι.
Το backpack dress του Demna και το briefcase dress της Hodakova
Ο Demna από την από άλλη παραμένει πιστός στο όραμά του. Το αν μας αφορά πια ή όχι είναι μία άλλη συζήτηση. Ανάμεσα στις αρκετά δυστοπικές και ειρωνικές δημιουργίες του για τη συλλογή F/W 24-25 που παρουσιάστηκε στο Παρίσι εντοπίσαμε και ένα φόρεμα - backpack. Το φθαρμένο χακί backpack φορεμένο μπροστά αντικαθιστά το πάνω μέρος του φορέματος, ενώ η φούστα του αποτελείται από μία crossbody στην ίδια απόχρωση. Στο πάνω μέρος ξεχωρίζει η επωνυμία Balenciaga κι ένα λογότυπο που μοιάζει να παίζει με εκείνο της Oakley.
Balenciaga F/W 24-25, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Η Σουηδή Ellen Hodakova Larsson, καλλιτεχνική διευθύντρια του ανερχόμενου brand που φέρει το όνομά της (Hodakova) είχε μια παρόμοια ιδέα. Στη συλλογή HODAKOVA 112403 βλέπουμε έναν καφέ δερμάτινο χαρτοφύλακα, "ξεδιπλωμένο” και φορεμένο ως φόρεμα πάνω από ένα λευκό πουκάμισο. Στο γιακά του, φορεμένο σαν γραβάτα ένα καλσόν στο χώμα του δέρματος, ενώ αν παρατηρήσει κανείς με προσοχή θα δει ότι στα παπούτσια έναντι μπαρέτας συναντάμε καφέ κολλητική ταινία. Το look θυμίζει τις ευρηματικές αναπαραστάσεις διάσημων εμφανίσεων της δαιμόνιας illustrator Angelica Hicks η οποία έχει εκτοξευτεί σε δημοφιλία λόγω των αστείων βίντεό της στα οποία "αντιγράφει” outfits των celebrities ή δημιουργίες σχεδιαστών με αντικείμενα που βρίσκει μέσα στο σπίτι της.
Σε σύγκριση με τον Demna, η Hodakova αντιμετωπίζει τα καθημερινά αντικείμενα με μία πιο φρέσκια ματιά. Στη συλλογή της βλέπουμε ένα top δημιουργημένο από ασημένιους δίσκους σερβιρίσματος (ακόμη μία ειρωνεία της τύχης: Η πρόσκληση του Demna για το φετινό show Balenciaga ήταν τυχαία αντικείμενα που συλλέγει αγορασμένα από e-Bay. Ανάμεσα σε αυτά και κάποια παλιά ασημικά, σαν τον δίσκο που χρησιμοποίησε και η Hodakova) κι ένα φόρεμα που μοιάζει με καπιτονέ καναπέ.
Παρότι έχουμε δει ξανά τέτοιες απεικονίσεις, η προσέγγιση της Σουηδής σχεδιάστριας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο τρόπος με το οποίο επιμελείται το styling δείχνει πως δεν επιθυμεί να κάνει απλώς "wierd” για το "weird”. Έρχεται πραγματικά με μία νέα πρόταση.
Ο αμφιλεγόμενος κορσές - μπότες της Dilara Findikoglu και η κουκούλα από κλειδιά
Αντικείμενα ως ρούχα είδαμε και στο catwalk της Dilara Findikoglu. Η 33χρονη Τουρκάλα σχεδιάστρια που επιχειρεί με τις δημιουργίες της μια επανοικειοποίηση της θηλυκότητας και του γυναικείου σώματος, δεν κατασκευάζει για πρώτη φορά items με καθημερινά αντικείμενα. Για τη συλλογή F/W 2023 με τίτλο "Not a Man’s Territory" παρουσίασε ένα φόρεμα πανοπλία φτιαγμένο από μαχαιροπίρουνα.
Dilara Findikoglu F/W 23-24, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Στην συλλογή F/W 24 - 25 που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο πριν λίγες εβδομάδες μία κουκούλα κι ένα bustier φτιαγμένα από κλειδιά έγιναν viral. Η μοντέρνα Ιωάννα της Λωρραίνης της Dilara ωστόσο, παραδόθηκε σύντομα στις φλόγες, μιας και μία άλλη δημιουργία της ίδιας συλλογής έγινε κι αυτή θέμα συζήτησης, αλλά για όλους τους λάθος λόγους. Στη συλλογή βλέπουμε έναν κορσέ φτιαγμένο από ένα ζευγάρι μαύρες μυτερές δερμάτινες γόβες με κορδόνια.
Dilara Findikoglu F/W 24-25, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Dilara Findikoglu F/W 24-25, Φωτογραφία: Yiannis Vlamos/ Pixel Formula
Μια φοιτήτρια μόδας του Saint Martins είχε παρουσιάσει ένα παρόμοιο σχέδιο στην πτυχιακή της λίγο καιρό πριν και στο show της είχε παρευρεθεί άτομο που εργάζεται στην ομάδα της Findikolgu με το οποίο είχε διαδράσει. Έτσι, η νεαρή φοιτήτρια στη θέα του look προσέφυγε - πού αλλού - στα social media και κατηγόρησε τη σχεδιάστρια για κλοπή σχεδίου.
Τι τρέχει λοιπόν με τα αντικείμενα;
Η χρήση καθημερινών αντικειμένων στα νέα catwalks μπορεί να είναι πιθανότατα το δείγμα της επιστροφής σε μία μόδα που περισσότερο προτείνει, παρά αφορά. Όπως έχουμε αναλύσει εκτενώς και στο παρελθόν, το trend της ήσυχης πολυτελείας, οι συνεχείς μετακινήσεις των καλλιτεχνικών διευθυντών στους μεγάλους οίκους και η κουλτούρα της αφύπνησης έχουν στερήσει σημαντικά από τη δημιουργικότητα. Εδώ αξίζει να κρατήσουμε δύο πράγματα:
α) τα αντικείμενα ως ρούχα για την επόμενη σεζόν είναι μια πρόταση που έρχεται από μικρότερους οίκους (με εξαίρεση τον Balenciaga) και πιο αιρετικούς και τολμηρούς δημιουργούς. Ο πειραματισμός και η αυθεντικότητα που εκπέμπουν αυτές οι εικόνες δεν εκπλήσσει, μιας και η διαμόρφωση μιας ισχυρής αισθητικής ταυτότητας υπερτερεί του κέρδους σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσω μάλλον όταν αυτοί οι designers δεν ανήκουν σε κάποιο μεγάλο όμιλο.
β) Παρόλα αυτά η F/W 24- 25 ήταν μία σεζόν με μεγάλες εκπλήξεις στην οποία είδαμε ακόμα και καλλιτεχνικούς διευθυντές που παίζουν "safe” εδώ και αρκετές σεζόν να αφήνουν πίσω τους την υποτονικότητα των προηγούμενων shows και να παρουσιάζουν πραγματικά πλούσιες και καινοτόμες συλλογές - σε μερικές περιπτώσεις αδιαφορώντας για το πόσο "φορέσιμες” είναι (βλ. Anthony Vaccarello για τον Saint Laurent). Επίσης, αυτές οι Εβδομάδες Μόδας είχαν και μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυαναμενόμενα ντεμπούτα που συζητούνται ακόμα στα fashion πηγαδάκια και είτε άρεσαν, είτε όχι ήταν αδιαμφισβήτητα κάτι νέο, κάτι που μας έβγαλε από τον λήθαργο.
Μένει να δούμε αν πρόκειται για τάση που θα μείνει κι αν οι creative directors των μεγάλων οίκων θα τολμήσουν να προσεγγίσουν πιο εικαστικά τις επόμενες συλλογές τους ή απλώς για μία αναζωογονητική παρένθεση.
