Ο Anthony Vaccarello, Φωτογραφία: Taylor Hill/Getty Images/ Ideal Image
Τις τελευταίες μέρες οι φήμες περί εξόδου του Anthony Vaccarello από τον Saint Laurent οργιάζουν. Μάλιστα στη θέση του λέγεται ότι θα τοποθετηθεί η Chemena Camali, η καλλιτεχνική διευθύντρια της Chloé που διαδέχθηκε την Gabriela Hearst και εκτόξευσε τον οίκο στα ύψη δημιουργώντας ένα ολόκληρο κίνημα. Αυτό της bohomania.
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την άφιξή του στον Saint Laurent, ο Anthony Vaccarello έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα σύμπαντα μόδας και στιλ, βασισμένο στη δύναμη της γυναίκας, τη σεξουαλικότητα απαλλαγμένη από το male gaze και την απόλυτη αντίσταση στη λογική των trends.
Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι ο Anthony Vaccarello εγκαταλείπει το τιμόνι του Saint Laurent και τη θέση του παίρνει η Chemena Κamali, η creative director της Chloé. Μάλιστα, λέγεται, ότι η ενασχόλησή του με το σινεμά συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση αυτή. Εδώ και χρόνια ο Vaccarello εμπλέκεται όλο και πιο ενεργά με τον κινηματογράφο χρηματοδοτώντας ταινίες μέσω της Saint Laurent Productions στις οποίες επιμελείται ο ίδιος τα κοστούμια.
Ποιος είναι ο Anthony Vaccarello
Γεννημένος στο Βέλγιο από Σικελούς γονείς, ο Vaccarello πέρασε από τη La Cambre των Βρυξελλών. Συμφοιτητές του σχεδιαστές που μαζί του κρατούν σήμερα τα σκήπτρα της αναγέννησης της βιομηχανίας όπως o Nicolas di Felice και ο Matthieu Blazy. Παρότι Βέλγος στα χαρτιά, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για το "όνειρο” της Αμβέρσας και την Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών που ανέδειξε τους "Antwerp Six”. Είχε μια αύρα διανοητικού μινιμαλισμού που δεν του ταίριαζε.
Ο Anthony Vaccarello, όπως αποδεικνύουν και τα σχέδιά του, είναι εδώ για την αφθονία, για την θελκτικότητα, για το ποπ. "Είχα το θάρρος να πάω στη σχολή μόδας γιατί θυμάμαι τον Olivier Theyskens να ντύνει τη Madonna στο βίντεο του "Frozen” το 1998, όταν βρισκόταν στη γκοθ φάση της· είμαι μεγάλος fan της Madonna, όπως καταλαβαίνεις. Σκέφτηκα, λοιπόν, αν αυτός μπορεί να τη ντύσει και είναι από τις Βρυξέλλες, απόφοιτος της La Cambre, τότε υπάρχει ελπίδα και για μένα. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η Madonna, ο Olivier Theyskens, η La Cambre", αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του.
Εργάστηκε στη Fendi υπό τον Karl Lagerfeld μεταφράζοντας τα σχέδια του τελευταίου σε γούνες, ενώ δημιούργησε και το δικό του ομώνυμο label, πριν αναλάβει το Versus Versace το 2013. Η μεγάλη του μετακίνηση ήρθε τρία χρόνια αργότερα, όταν επιλέχθηκε ως διάδοχος του Hedi Slimane στον Saint Laurent.
Έξι χρόνια αργότερα, η Kering ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Saint Laurent, από 1,22 δισεκατομμύρια το 2016 επί Slimane. Το "πείραμα” Vaccarello έχει πετύχει. Η αισθητική του Βέλγου σχεδιαστή με καταγωγή από τη Σικελία έχει γίνει ταυτόσημη του οίκου.
Παρά το γεγονός ότι σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι ενός από τους σημαντικότερους γαλλικούς οίκους, ο ίδιος ουδέποτε ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον ρόλο του celebrity designer. Όπως αρκετοί συνάδελφοί του έχει κι αυτός την στολή του. Τζιν, μαύρο T-shirt, φθαρμένα sneakers και μια εμφανής αμηχανία απέναντι στην ιδέα ότι ένας σχεδιαστής πρέπει να βρίσκεται διαρκώς μπροστά από μια κάμερα.
Δεν θέλει να είναι παντού. Δεν θέλει pop-ups επειδή είναι το format της στιγμής. Δεν ενδιαφέρεται να σχεδιάσει κάτι αποκλειστικά και μόνο για να γίνει viral. Και, κυρίως, δεν θέλει να κυνηγήσει μια νεότερη πελατεία κατασκευάζοντας ρούχα που πιστεύει ότι θα την εντυπωσιάσουν.
Η θέση του είναι σχεδόν παλιομοδίτικη, αλλά ακριβώς γι’ αυτό παραμένει επίκαιρη. Αν ακολουθείς τις τάσεις, υποστηρίζει, σκοτώνεις τη μόδα. Όταν ένας οίκος πετυχαίνει κάτι και όλοι σπεύδουν να αντιγράψουν την ίδια τσάντα, το ίδιο παλτό ή την ίδια σιλουέτα, η μόδα χάνει την ικανότητά της να δημιουργεί επιθυμία.
Για τον Vaccarello, άλλωστε, αυτή είναι η πραγματική δουλειά ενός fashion designer. Να δημιουργεί την επιθυμία για κάτι που μέχρι χθες δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν, κάτι που συντελεί στον μύθο που έχει χτίσει μέχρι σήμερα. Έναν μύθο που έχει πλέον ενσωματωθεί στο DNA του Saint Laurent και μοιάζει αδιανόητο να αποσπαστεί από αυτό.
Ο ίδιος το θέτει πολύ καλύτερα, "Πιστεύω ότι πετυχαίνεις όταν ο πελάτης δεν ξέρει τι θα χρειαστεί αύριο. Γιατί, στην ουσία, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Πρέπει να τρως, να πληρώνεις το ενοίκιο και να φροντίζεις τα παιδιά σου. Ξαφνικά νομίζεις ότι χρειάζεσαι "κάτι”, και αυτό είναι το πιο μαγικό πράγμα σε αυτή τη δουλειά".
Η γυναίκα του Anthony Vaccarello
Από την πρώτη του συλλογή για τον Οίκο, αυτή της σεζόν S/S 17 έγινε σαφές ότι ο Anthony Vaccarello σχεδιάζει για τη γυναίκα που ξέρει τι θέλει. Που έχει ανακαλύψει το προσωπικό της στιλ, που δεν παρασύρεται εύκολα από εφήμερες τάσεις. Τη γυναίκα που ξέρει το σώμα της. Που φοράει εκείνη το ρούχο και όχι αντίστροφο. Κυρίως όμως, σχεδιάζει για τη γυναίκα που είναι οκ με τη σεξουαλικότητά της και που δε χρειάζεται την επιβεβαίωση καμίας ματιάς. Ούτε της ανδρικής, ούτε εκείνης του ίδιου της του φύλου.
Πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο δημοφιλές vidcast της Bella Freud "Fashion Neurosis” - μία συνέντευξη της οποίας το timing πολλοί fans θεώρησαν "ύποπτο” εν μέσω των έντονων φημών της αποχώρησής του από τον Saint Laurent - ο Vaccarello αποκαλύπτει πως όταν σχεδιάζει ρούχα δεν σκέφτεται το σεξ και τη σεξουαλικότητα "σχεδιάζω για τη γυναίκα που ντύνεται για τον εαυτό της, όχι για τη γυναίκα που ντύνεται για να ικανοποιήσει κάποιον ή για να κάνει σεξ με κάποιον. Σχεδιάζω για τη γυναίκα που μπορεί να κάνει σεξ με τον εαυτό της”.
Διαβάστε Επίσης
Το έχει περιγράψει στο παρελθόν και ως "Sex and distance" μία προσέγγισή του συνομιλεί με εκείνη του ίδιου του Yves Saint Laurent, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια γκαρνταρόμπα βασισμένη σε διαχρονικούς κώδικες. Ο Vaccarello ανέπτυξε αυτούς τους "κώδικες” δίχως να μοιάζουν στιγμή αναχρονιστικοί και παρωχημένοι.
Το δέρμα το κάνει αυστηρό και σέξι, χωρίς να είναι φετιχιστικό. Τη διαφάνεια classy δίχως να δείχνει φτηνή. Η δαντέλα, αγαπημένη του υφή, είναι ταυτόχρονα σαγηνευτική και αριστοκρατική, μα ποτέ ρομαντική. Η γούνα, που υπήρξε η εξειδίκευσή του στον Fendi, είναι σύμβολο πολυτέλειας αλλά ποτέ υπερβολική επίδειξη πλούτου.
Και φυσικά, το ανδρόγυνο στιλ, το κοστούμι που ταυτίστηκε με τον Yves Saint Laurent, ο Anthony Vaccarello το αντιμετωπίζει με σεβασμό αλλά το κάνει ακόμα πιο επιβλητικό, με τους υπερμεγέθεις ώμους και τη loose εφαρμογή να συστήνουν τη νέα αποχή της θηλυκότητας του post - #MeToo κόσμου.
Τη φωνή του στον οίκο την βρήκε σίγουρα μεταπανδημικά. Από το 2022 κι έπειτα η υπογραφή Vaccarello έγινε πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Τα bold κοσμήματα - ειδικότερα τα σκουλαρίκια - έγιναν σταθερά σχεδόν σε κάθε συλλογή, ενώ τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται σταθερά με πιο σκληρά ή και ανορθόδοξα υλικά: σιλικόνη, PVC, nylon taffeta γίνονται στα χέρια του καμπαρντίνες, φορέματα και πληθωρικά φορέματα με πολλαπλά επίπεδα βολάν, ενώ η οριακά μη φορέσιμη συλλογή Fall/Winter 24-25 αποκλειστικά φτιαγμένη από ύφασμα για καλσόν πέρασε στην ιστορία.
Από τη μόδα στον κινηματογράφο
Ο Vaccarello μεγάλωσε περισσότερο με τη Madonna, το MTV και την οπτική κουλτούρα των ’90s παρά με την εικόνα του κλασικού couturier. Η σχέση του με το σινεμά, επομένως, δεν ξεκίνησε ως ένα ακόμη brand extension. Υπήρχε ήδη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνοταν τη μόδα. Το 2023 δημιούργησε τη Saint Laurent Productions, με στόχο να στηρίξει ανεξάρτητους κινηματογραφιστές.
Ανάμεσα στα πρώτα projects βρέθηκαν ταινίες των Pedro Almodóvar και Jean-Luc Godard, ενώ το 2024 τρεις παραγωγές της εταιρείας παρουσιάστηκαν στις Κάννες, το Emilia Pérez του Jacques Audiard, το The Shrouds του David Cronenberg και το Parthenope του Paolo Sorrentino.
Ακολούθησαν το Father Mother Sister Brother του Jim Jarmusch, το οποίο έκανε πρεμιέρα στη Βενετία, και το The Fence της Claire Denis στο Τορόντο. Ο Vaccarello δεν περιορίστηκε στην παραγωγή. Σχεδίασε τα κοστούμια για όλες τις ταινίες, μεταφέροντας το βλέμμα του από την πασαρέλα στην κινηματογραφική αφήγηση.
Και ο Yves Saint Laurent είχε αφήσει το αποτύπωμά του στην κινηματογραφική ιστορία. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήταν με την γκαρνταρόμπα της Catherine Deneuve στο Belle de Jour του Luis Buñuel το 1967. Ο Vaccarello πάντως δεν επιχειρεί να αναπαραγάγει αυτή την κληρονομιά, έχει κάτι πολύ μεγαλύτερο στο μυαλό του. "Τα shows και οι καμπάνιες είναι εφήμερα", έχει πει. "Σε είκοσι ή τριάντα χρόνια η ταινία θα υπάρχει ακόμη και το όνομα Saint Laurent θα βρίσκεται πάνω της".
Φήμες - φήμες - φήμες
Δεν θα αποτελέσει συνεπώς καμία έκπληξη αν ο Anthony Vaccarello σκέφτεται να μετατοπίσει το ενδιαφέρον του από την πασαρέλα στο κινηματογραφικό πλατό. Και παρόλο που - όπως ακούστηκε στη αίθουσα σύνταξης όταν σχολιάζαμε τις φήμες "όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά” - ακούγεται λίγο τολμηρό όχι μόνο το να αφήσει ο Vaccarello τον Saint Laurent για να στραφεί αποκλειστικά στην ενδυματολογία, αλλά και το να αναλάβει τη θέση του η Chemena Kamali.
Η πορεία της Kamali στην Chloé είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Με το ντεμπούτο της έδωσε πίσω στο brand την παλιά του αίγλη και εκτόξευσε τη μανία με το bohemian στιλ. Έκανε ξανά την εμβληματική τσάντα Paddington icon. Έφερε τα νοσταλγικά jelly shoes των 90’s στο σήμερα. Πίσω από τα παρασκήνια, ωστόσο, η οικονομική εικόνα παραμένει ανησυχητική.
Διαβάστε Επίσης
Σύμφωνα με το Glitz, το οποίο δημοσίευσε πρώτο ένα άρθρο σχετικά με τις φήμες για την αποχώρηση της Kamali στις 30 Ιουλίου, η Richemont - ο όμιλος στον οποίο υπάγεται η Chloé - αναγκάζεται τακτικά να εισφέρει κεφάλαια για να κρατήσει το brand στη ζωή, καθώς η εταιρεία φέρεται να υπέστη ζημίες ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ το 2025, μετά από 60 εκατομμύρια ευρώ το 2024, με έσοδα περίπου 220 εκατομμυρίων ευρώ. Η επίσημη ανακοίνωση του ομίλου πάντως (ο οποίος δεν δημοσιεύει ξεχωριστά τα αποτελέσματα της Chloé) αναφέρει "ενθαρρυντική" απόδοση.
"Συνολικά, οι πωλήσεις έτοιμων ενδυμάτων σημείωσαν διψήφια αύξηση σε όλους τους οίκους, με ιδιαίτερα ενθαρρυντική απόδοση από την Chloé". Ακόμη και αν τα παραπάνω στοιχεία είναι πραγματικά, είναι πολύ νωρίς για να κριθεί η απόδοση των συλλογών της Chemena Kamali στην λιανική.
Ας μην πάμε όμως μακριά και ας θυμηθούμε όλοι τι συνέβη στον Sabato De Sarno και τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς με τους οποίους δουλεύει πλέον η βιομηχανία. Απαιτεί γρήγορα αποτελέσματα, τόσο γρήγορα όσο σκρολάρει ο αντίχειρας ενός Zoomer. Όμως αυτό, εκτός του ότι έχει ήδη αποδειχθεί καταστροφικό για πολυτελή brands και μεγάλους Οίκους και έχει οδηγήσει πολλούς designers στο burn out, φαίνεται να μην είναι το modus operandi της Kamali και σίγουρα όχι του Anthony Vaccarello.
Παράλληλα ο Saint Laurent παραμένει στις υψηλές θέσεις των πιο hot brands παγκοσμίως και μάλιστα μέσα σε ένα περιβάλλον τεράστιου ανταγωνισμού πλέον, μετά την θεαματική ανάκαμψη των μεγάλων παικτών της βιομηχανίας, Chanel και Dior. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει η συνταγή παρά μόνο αν ο ίδιος ο σχεδιαστής πράγματι θέλει να χαράξει μία νέα πορεία - γιατί να μεταπηδήσει σε κάποιον άλλο Οίκο αυτή τη στιγμή δεν είναι μια πιθανότητα μιας και όλες οι "καυτές” θέσεις έχουν πλέον καλυφθεί μετά από αυτό το ανελέητο παιχνίδι μουσικών καρεκλών της προηγούμενης διετίας.
Αν όμως η εποχή Vaccarello στον Saint Laurent πλησιάζει στο τέλος της το θέμα δεν είναι ούτε τι θα κάνει ο Anthony στη συνέχεια, ούτε το ποιος θα κρατήσει το τιμόνι του οίκου μετά από εκείνον. Το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να συνεχίσει να δημιουργεί την επιθυμία για κάτι που δεν γνωρίζαμε ότι έχουμε ανάγκη χωρίς να υποκύψει στην ευκολία που ενθαρρύνει η ψηφιακή φασαρία της εποχής μας.
